Printa och ta med!
LÄS FLER TIPS PÅ: www.bilnytt.net
Innan du börjar kontrollera bilen:
Äger säljaren bilen? Titta på registreringsbeviset.
Finns det avbetalningsskuld på bilen? Kan inte säljaren visa
kvitto måste du ringa föregående ägare enligt
registreringsbeviset.
Är bilen registrerad och besiktigad i Sverige?
Titta en gång till på registreringsbeviset – vilken är första registreringsdag? Stämmer det med årsmodellbeteckningen (ny årsmodell kommer vanligen på hösten)? Om inte är bilen privatimporterad och ska vara billigare än en svensksåld bil.
Hur många ägare har bilen haft enligt registreringsbeviset?
Numera registreras även handlare vilket kan ge 2 ägare per år utan att något är onormalt. Fler ägare än så kan tyda på
problembil.
Kontrollera besiktningsprotokollen – hur många protokoll visar säljaren? Titta på vilka mätarställningar som anges och jämför med mätarställningen nu. 1500-2000 mil per år är normalt.
Är det en bilhandlare som säljer – vad står det i
varudeklarationen? Läs noga och fråga säljaren om punkter som är märkta med O (osäker funktion) eller C (repareras). Be att få veta vilka kostnader det innebär att reparera punkterna.
Kontrollera serviceboken – är alla servicetillfällen ifyllda och stämplade av auktoriserad verkstad? Jämför när servicetillfället skulle ske med det ifyllda milantalet: service vid för höga miltal är inte bra och tyder på slarvig ägare.
NU KAN DU TITTA NÄRMARE PÅ BILEN:
Se till att den står i dagsljus eller i väl upplyst lokal.
Är bilen ren och snygg? Har inte säljaren ork att tvätta bilen ordentligt när köpare ska titta på den så orkar han inte heller sköta den.
Gå flera varv runt bilen och "sök av" karossen. Titta efter bucklor, dörrar och luckor som inte sitter i nivå med den omgivande karossen.
Sitter alla emblem på plats, navkapslar och prydnadslister – dyra saker att köpa nytt.
Titta på däckens anliggningsyta mot vägen, den så kallade slitbanan. Du måste komma åt ordentligt och helst se däcken hela vägen runt. Lägg dig på knä och titta. Lagen kräver 1,6 mm djupt mönster, men du bör har betydligt mer – på vinterdäck minst 4 mm.
Är slitbanan jämnt sliten eller är den mer sliten på insidan/ utsidan? Varning för dyra reparationer eller i bästa fall en tusenlapp i framvagnsjustering. Snedslitna däck baktill betyder reparation av bakvagnen.
Har däcken skador, bitar som saknas? Däck kostar 500-2.000:- stycket.
Är fälgarna oskadade och snygga? En plåtfälg kostar några hundralappar, en lättmetallfälg minst 1.000:-.
Öppna och stäng alla dörrar och luckor. Går det lätt? Slitna lås, gångjärn och tätningslister är dyra att byta ut.
Hänger bilens kaross över någon sida, vänster-höger/framåt-bakåt? Det kan bero på trötta fjädrar.
Sätt dig bakom ratten. Vad luktar det i bilen? Gott? Gammal rök? Irriterande lukt kan vara svår att bli av med och mögellukt avslöjar vattenläckage. Bensinlukt (eller diesel) skvallrar om värre problem – undvik bilen om du inte får en bra förklaring.
Slå på tändningen och kontrollera mätaren för kylvätsketemperatur. Är motorn kall eller har den gått nyss? Om den är kall, starta och lyssna - går utan att rassla/knacka? Är motorn varm avslöjas inte slitaget lika enkelt.
Fungerar alla instrument och varningslampor, de flesta ska lysa innan du startar och sedan slockna.
Låt motorn gå. Öppna motorhuven och gå ut, luta dig in över motorn och lyssna efter knackningar. Ett lättare rassel är normalt, men du ska inte höra några tydliga knackningar. Undvik bilen i så fall.
Titta på avgasröken. En vit rök är normal för en kall motor, men inte därefter. Be säljaren gasa till och notera hur röken ser ut – alla bilar från och med 1989 års modell har katalysator och ska inte ryka svart eller blått. Det kan tyda på sliten motor i behov av reparation.
Kör en provtur med bilen. Växlarna ska gå i lätt, kopplingen ska ta ungefär halvvägs upp från golvet – inte för lågt och inte för högt, båda felen skvallrar om reparationsbehov.
Kopplingen får inte slira – kör i 70 km/tim på fyran och tryck gasen i botten. Motorn ska inte varva upp snabbare än farten ökar.
Är det en automatlåda ska kraften överföras flexibelt utan ryck vid start, växlingarna ska gå jämt utan att motorn varvar upp mellan växlarna.
Gasa och släpp abrupt upp några gånger. Knakar det någonstans i bilen? Är det en framhjulsdriven bil åker du in på en stor parkering och kör åt vänster och höger med fulla rattutslag – lyssna om det knakar. Kraftöverföringsproblem kan vara dyra att åtgärda.
Kontrollera i backspegeln att du är ensam på vägen och bromsa flera gånger på olika sätt, mjukt och hårt. Vill bilen svänga åt något håll när du bromsar? Vibrerar bilen under hård inbromsning? Vibrerar pedalen? Bromsar behöver renoveras ofta, speciellt på bilar i storstad. Dyrt på vissa märken.
Kör rakt fram på en plan väg, slappna av greppet runt ratten och känn om den strävar åt vänster eller höger. Det kan bero på att vägen lutar något, eller att framvagnen behöver ställas in; i värsta fall är det en skada som behöver repareras – resultatet av en sladd in i en trottoarkant.
Känns bilen förtroendeingivande i alla hastigheter? Är den lättkörd och trevlig? Tung styrning, kärva reglage eller krånglande strömbrytare blir oerhört irriterande efter längre tid.
Stanna bilen med motorn igång, ta en trasa och håll för avgasröret. Motorn ska stanna eller bilda så starkt tryck i avgasröret att du inte orkar hålla emot. Pyser och puttrar det istället under bilen är avgassystemet slut. Kan kosta åtskilliga tusenlappar.